Glossario della cura dei capelli: i termini dalla A alla Z

Siliconi, porosità, co-washing, protezione dal calore: il glossario spiega i termini chiave in modo chiaro e onesto — con link alle guide.

A base naturale

Descrive cosmetici le cui formule si basano prevalentemente su ingredienti vegetali o di origine naturale. Termini come "a base naturale" o "naturale" non sono protetti per legge — a differenza della cosmesi naturale certificata con sigilli come NATRUE o COSMOS. Uno sguardo alla lista INCI e alle certificazioni presenti rivela cosa c'è davvero nel flacone. →

Balayage

Una tecnica di colorazione a mano libera in cui le ciocche schiarite vengono dipinte sui capelli per un effetto baciato dal sole. Lo stacco alla radice resta morbido, quindi la ricrescita si nota meno rispetto a una colorazione totale. Come tutti i capelli schiariti, il balayage ha bisogno di più idratazione e protezione UV per non spegnersi. →

Balsamo da risciacquo

Prodotti come il balsamo che si risciacquano dopo una breve posa. Levigano la cuticola, facilitano la pettinatura e rendono i capelli morbidi senza appesantirli a lungo. Si applicano su lunghezze e punte, non alle radici. →

Build-up (accumulo)

Residui di prodotti styling, siliconi difficili da risciacquare o minerali dell'acqua dura che si depositano sui capelli strato dopo strato. I capelli appaiono spenti, pesanti e difficili da acconciare, e i trattamenti non agiscono più bene. Una pulizia profonda occasionale con uno shampoo chiarificante elimina gli accumuli. →

Cheratina

La proteina strutturale di cui i capelli sono in gran parte composti. La sua struttura fibrosa con ponti di zolfo dà al capello resistenza ed elasticità. Calore, raggi UV e trattamenti chimici possono danneggiare la cheratina — i capelli bagnati sono molto più vulnerabili di quelli asciutti. I prodotti con cheratina idrolizzata possono levigare la superficie del capello e renderlo più forte al tatto. →

Co-washing

Abbreviazione di "conditioner washing": i capelli si lavano solo con il balsamo invece dello shampoo. Il metodo è amato soprattutto per i ricci secchi, perché deterge delicatamente senza togliere i lipidi. Poiché col tempo possono accumularsi residui, ogni tanto serve uno shampoo chiarificante. →

Corteccia (cortex)

Lo strato fibroso all'interno del capello, che costituisce la maggior parte del fusto. È composto soprattutto da cheratina e determina elasticità, resistenza e colore del capello. Colorazioni e decolorazioni agiscono proprio qui — per questo i capelli trattati chimicamente spesso risultano diversi al tatto. →

Cosmesi vegana

Cosmetici senza ingredienti di origine animale — quindi ad esempio senza cera d'api, cheratina animale, lanolina o seta. Vegano non è sinonimo di cosmesi naturale: un prodotto vegano può contenere ingredienti sintetici, e la cosmesi naturale può usare materie prime animali come la cera d'api. Inoltre "vegano" da solo non dice nulla sui test animali — per quello esistono le certificazioni cruelty-free. →

Crespo (frizz)

Ciocche ribelli e increspate che fanno sembrare i capelli disordinati e gonfi. Il capello è igroscopico: con l'aria umida assorbe acqua, si gonfia e perde la forma liscia — soprattutto quando la cuticola è ruvida. Idratazione, oli sigillanti e un'asciugatura senza attrito tengono visibilmente a bada il crespo. →

Cruelty-free

Indica cosmetici sviluppati e prodotti senza test sugli animali. Un riferimento affidabile sono le certificazioni indipendenti come Leaping Bunny, che verificano l'intera filiera. Cruelty-free non significa automaticamente vegano: un prodotto non testato sugli animali può comunque contenere ingredienti di origine animale. →

Cuticola

Lo strato più esterno del capello: cellule piatte sovrapposte come tegole che proteggono il fusto. Quando è ben chiusa, i capelli brillano e sono morbidi al tatto; quando è ruvida — per calore, attrito o colorazioni — i capelli appaiono spenti e si annodano più facilmente. Cure da acide a neutre, risciacqui freschi e prodotti sigillanti aiutano la cuticola a richiudersi. →

Densità dei capelli

Il numero di capelli per area di cuoio capelluto — quanti capelli hai, non quanto è spesso il singolo capello. Un'alta densità dà un aspetto pieno anche se i singoli capelli sono fini. Densità e spessore vengono spesso confusi, ma richiedono strategie di cura e styling diverse. →

Doppie punte

Punte spezzate in due che si formano quando la cuticola protettiva all'estremità si è consumata e la fibra si sfilaccia. Una volta divise, le doppie punte non si richiudono — si possono solo tagliare; i prodotti possono soltanto levigarle e sigillarle otticamente. Spuntature regolari, poco calore e una spazzolatura delicata sono la prevenzione più efficace. →

Elettricità statica

Capelli "volanti" che si sollevano quando l'attrito — di cappelli, sciarpe di lana o spazzole — li carica elettricamente. Nell'aria secca invernale la carica non si disperde; i capelli con la stessa carica si respingono e si sollevano dalla testa. Idratazione, leave-in e una goccia d'olio scaricano l'elettricità e fanno riappoggiare i capelli. →

Fase telogen

La naturale fase di riposo nel ciclo di vita del capello: dopo la fase di crescita (anagen) e una breve transizione (catagen), il follicolo riposa per alcuni mesi prima che il capello cada e ne cresca uno nuovo. Poiché ogni follicolo segue il proprio ritmo, perdere circa 50–100 capelli al giorno è normale. Fasi della vita come i mesi dopo il parto possono portare temporaneamente più follicoli insieme nella fase di riposo. →

Follicolo pilifero

La piccola cavità del cuoio capelluto in cui il capello si forma ed è ancorato. Ogni follicolo attraversa in autonomia un ciclo naturale di crescita, transizione e riposo. Forma e dimensione del follicolo determinano se il capello cresce liscio o riccio, fine o grosso. →

Ftalati

Plastificanti chimici un tempo usati in cosmetica, ad esempio come solventi nelle miscele profumate. Diversi ftalati sono vietati nei cosmetici nell'UE. "Senza ftalati" è quindi soprattutto una promessa di trasparenza — segnala che anche le fonti nascoste, come le miscele di profumo, ne fanno a meno.

Glicerina

Un umettante collaudato che attira l'acqua e la lega nel capello. Rende i capelli secchi più morbidi e sostiene l'elasticità dei ricci. Con aria molto secca conviene abbinare la glicerina a una cura sigillante, così l'idratazione resta nel capello. →

Gray blending

Una tecnica di colorazione che non copre del tutto i capelli grigi ma li fonde dolcemente con il colore naturale — ad esempio con ciocche sottili o gloss trasparenti. La ricrescita appare più naturale e il passaggio al grigio avviene per gradi. Ideale per chi vuole mostrare il grigio senza uno stacco netto. →

Idratazione

Cura che porta acqua nel capello e ve la trattiene, grazie a umettanti come glicerina o pantenolo più ingredienti sigillanti come gli oli. Capelli ben idratati risultano morbidi, luminosi e più facili da acconciare. I capelli secchi, crespi o stressati ne traggono il massimo beneficio. →

INCI

La "International Nomenclature of Cosmetic Ingredients" — l'elenco standardizzato degli ingredienti su ogni cosmetico. Gli ingredienti compaiono in ordine decrescente di concentrazione; i nomi latini delle piante con "Oil" o "Extract" indicano ingredienti botanici. Un nome complicato non è per forza negativo: Sodium Cocoyl Glutamate, ad esempio, è un tensioattivo delicato a base di cocco. →

Leave-in

Un trattamento che resta nei capelli dopo il lavaggio senza essere risciacquato — in spray, crema o siero. I leave-in nutrono durante il giorno, facilitano il districamento e proteggono le lunghezze da attrito e secchezza. Regola per stratificare: dalla texture più leggera alla più pesante — prima il leave-in a base d'acqua, poi la crema, infine l'olio. →

Maschera per capelli

Un trattamento intensivo con agenti condizionanti più concentrati rispetto al balsamo. Agisce in pochi minuti e rende i capelli secchi o stressati visibilmente più morbidi — tenerla tutta la notte aggiunge poco. Come regola, per capelli normali basta circa una maschera a settimana; la maschera non sostituisce il balsamo, hanno compiti diversi. →

Olio REJUVENIQE®

L'olio botanico simbolo di MONAT — una miscela di oltre una dozzina di oli vegetali attorno all'olio di Abissinia (Crambe Abyssinica Seed Oil). Avvolge il capello in un film particolarmente leggero e non unto, leviga la superficie e dona luminosità e morbidezza senza appesantire. Si usa come trattamento pre-shampoo o a gocce come tocco finale sulle punte. →

Pantenolo

Detto anche provitamina B5 — un ingrediente versatile che lega l'idratazione e rende i capelli morbidi. Può penetrare nel fusto, migliora la pettinabilità e dà ai capelli fini un po' più di corpo e sostegno. Nella cura del cuoio capelluto il pantenolo è apprezzato per la piacevole sensazione lenitiva sulla pelle.

Parabeni

Un gruppo di conservanti che proteggono i cosmetici da germi e muffe. Nell'UE sono ammessi entro concentrazioni massime definite; alcuni singoli parabeni sono vietati. Molti marchi comunque li evitano e promuovono formule "senza parabeni" — in tal caso la protezione del prodotto è affidata a sistemi conservanti alternativi.

Plopping

Una tecnica di asciugatura per ricci e onde: i capelli bagnati, con i prodotti già applicati, si avvolgono a testa in giù in una maglietta di cotone o un panno in microfibra. I ricci si asciugano compattati e in forma — favorendo ciocche definite e meno crespo. Dopo 15–30 minuti si toglie il panno e si finisce l'asciugatura all'aria o col diffusore. →

Porosità dei capelli

Descrive quanto facilmente il capello assorbe e rilascia l'idratazione — a seconda di quanto la cuticola è compatta. I capelli a bassa porosità assorbono i prodotti lentamente e preferiscono formule leggere; quelli ad alta porosità (spesso decolorati o danneggiati) assorbono in fretta ma perdono l'idratazione altrettanto velocemente. Conoscere la propria porosità rende molto più mirata la scelta tra proteine, idratazione e cure sigillanti. →

Proteine idrolizzate

Proteine (ad es. di grano, riso o seta) scomposte in frammenti più piccoli perché possano agire sul capello. I frammenti molto piccoli possono penetrare nel fusto e sostenere elasticità e corpo; quelli più grandi formano un film levigante in superficie. In eccesso rendono i capelli rigidi come paglia — l'equilibrio con l'idratazione è decisivo. →

Reintegrazione lipidica

Il reintegro mirato dei lipidi (grassi) che il lavaggio sottrae a capelli e cuoio capelluto. Oli, burri e agenti condizionanti avvolgono il capello in modo protettivo, trattengono l'idratazione e lo mantengono morbido. I capelli secchi e quelli lavati spesso hanno particolarmente bisogno di una buona reintegrazione lipidica. →

Riflessi gialli

Una sfumatura giallastra indesiderata nei capelli grigi, bianchi o decolorati. Nasce da raggi UV, residui di prodotto, minerali nell'acqua o fattori ambientali — senza melanina non c'è pigmento che mascheri la discromia. Gli shampoo antigiallo con pigmenti viola neutralizzano otticamente il giallo secondo il principio dei colori complementari. →

Rottura dei capelli

Quando i capelli si spezzano lungo il fusto invece di cadere dalla radice — riconoscibile da ciocche corte di lunghezza irregolare e punti di rottura bianchi. Le cause tipiche sono calore, trattamenti chimici, attrito o troppa trazione durante spazzolatura e styling. A differenza del ricambio naturale, la rottura è una questione di cura: gesti delicati e il giusto equilibrio proteine-idratazione la prevengono. →

Sebo

Il grasso cutaneo naturale prodotto dalle ghiandole di ogni follicolo pilifero. Protegge cuoio capelluto e radici, li mantiene elastici ed è il motivo per cui i capelli col tempo appaiono "unti". Quanta produzione ci sia dipende soprattutto da ormoni e genetica — lavaggi frequenti non "educano" il cuoio capelluto a produrne meno. →

Siliconi

Ingredienti filmogeni (ad es. dimethicone) che avvolgono il capello e regalano subito luminosità, effetto liscio e pettinabilità. Non "soffocano" i capelli — ma le varianti difficili da risciacquare possono accumularsi come build-up, soprattutto nelle routine senza solfati. I siliconi idrosolubili si sciacquano facilmente; chi li evita del tutto ritrova una sensorialità simile negli oli vegetali leggeri come l'olio di Abissinia. →

Solfati

Agenti lavanti molto schiumogeni presenti in tanti shampoo, come il sodium lauryl sulfate (SLS) e il più delicato sodium laureth sulfate (SLES). Detergono a fondo, ma possono togliere troppi lipidi ai capelli secchi, ricci o colorati. Gli shampoo senza solfati usano tensioattivi più delicati come il coco-glucoside — fanno meno schiuma, ma puliscono comunque in modo affidabile. →

Spessore del capello

Il diametro del singolo capello — da fine a medio a grosso. I capelli fini vengono appiattiti in fretta dai prodotti pesanti, mentre quelli grossi tollerano cure più ricche. Un test semplice: se un capello tra le dita si sente appena, è tendenzialmente fine. →

Squish to condish

Una tecnica di condizionamento per ricci e onde: il balsamo viene fatto assorbire strizzando i capelli molto bagnati insieme a tanta acqua — con movimenti "a spugna" verso il cuoio capelluto, dal suono inconfondibile. Così l'acqua entra nel capello insieme al trattamento e i ricci si compattano in ciocche definite. A seconda del tipo di capello, si risciacqua solo brevemente o per niente. →

Tensioattivi

Le sostanze lavanti degli shampoo: le loro molecole legano il grasso all'acqua, così sebo, sudore e residui di prodotto possono essere risciacquati via. Vanno dai solfati dal forte potere detergente ai tensioattivi delicati a base di zuccheri e amminoacidi come coco-glucoside o sodium cocoyl glutamate. La forza giusta dipende da cuoio capelluto, tipo di capelli e frequenza di lavaggio. →

Termoprotettore

Uno spray o una crema da applicare prima di phon, piastra o ferro arricciacapelli. Gli ingredienti filmogeni rallentano il trasferimento del calore nel capello e riducono l'attrito — attenuano i danni da calore, ma non li evitano del tutto. Da sapere: i capelli bagnati sono molto più sensibili al calore di quelli asciutti, quindi pre-asciugali sempre bene prima degli strumenti caldi. →

Tipi di ricci (2a–4c)

Un sistema diffuso per classificare la struttura dei capelli: il tipo 2 (a–c) indica le onde, il tipo 3 i ricci, il tipo 4 i ricci strettissimi e i coil — più alti numero e lettera, più definito il pattern. Più il riccio è stretto, più i capelli tendono a essere secchi, perché il sebo scende lungo la spirale con difficoltà. Conoscere il proprio tipo aiuta nella scelta dei prodotti, ma è solo un riferimento: molte teste hanno più pattern insieme. →

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