Lexique des soins capillaires : les termes de A à Z

Silicones, porosité, co-washing, protection thermique : le lexique explique clairement les termes clés — avec des liens vers les guides.

Balayage

Une technique de coloration à main levée : des mèches éclaircies sont peintes dans la chevelure pour un effet retour de plage. La transition aux racines reste douce, la repousse se voit donc moins qu'avec une coloration complète. Comme tout cheveu éclairci, le balayage demande plus d'hydratation et une protection UV pour garder son éclat. →

Build-up (accumulation)

Résidus de produits coiffants, de silicones difficiles à rincer ou de minéraux d'une eau calcaire qui se déposent couche après couche sur les cheveux. Les cheveux paraissent alors ternes, lourds et difficiles à coiffer, et les soins n'agissent plus correctement. Un nettoyage en profondeur occasionnel avec un shampoing clarifiant élimine ces dépôts. →

Casse des cheveux

Quand les cheveux cassent au milieu de la tige au lieu de tomber à la racine — reconnaissable à des mèches courtes de longueurs inégales et à des points de casse blancs. Les causes habituelles : chaleur, traitements chimiques, frottements ou traction excessive au brossage et au coiffage. Contrairement à la chute naturelle, la casse est une question de soin : des gestes doux et le bon équilibre protéines-hydratation la préviennent. →

Co-washing

Abréviation de « conditioner washing » : les cheveux sont lavés uniquement avec un après-shampoing, sans shampoing. La méthode plaît surtout aux boucles sèches, car elle nettoie en douceur sans retirer les lipides. Comme des résidus peuvent s'accumuler avec le temps, un shampoing clarifiant occasionnel fait partie de la routine. →

Cortex

La couche fibreuse à l'intérieur du cheveu, qui constitue la plus grande partie de la tige capillaire. Composée principalement de kératine, elle détermine l'élasticité, la résistance et la couleur du cheveu. Colorations et décolorations agissent précisément ici — c'est pourquoi les cheveux traités chimiquement ont souvent un toucher différent. →

Cosmétique végane

Cosmétiques sans ingrédients d'origine animale — donc sans cire d'abeille, kératine animale, lanoline ou soie, par exemple. Végane ne veut pas dire cosmétique naturelle : un produit végane peut contenir des ingrédients synthétiques, et la cosmétique naturelle certifiée peut utiliser des matières animales comme la cire d'abeille. « Végane » seul ne dit rien non plus sur les tests animaux — c'est le rôle des certifications cruelty-free. →

Cruelty-free (sans cruauté)

Mention désignant des cosmétiques développés et fabriqués sans tests sur les animaux. Les certifications indépendantes comme Leaping Bunny, qui contrôlent toute la chaîne d'approvisionnement, offrent un repère fiable. Cruelty-free ne veut pas automatiquement dire végane : un produit non testé sur les animaux peut contenir des ingrédients d'origine animale. →

Cuticule

La couche la plus externe du cheveu : des cellules plates qui se chevauchent comme des tuiles et protègent la tige capillaire. Quand elle est bien lissée, le cheveu brille et reste doux ; quand elle est rugueuse — chaleur, frottements ou colorations — le cheveu paraît terne et s'emmêle plus facilement. Des soins au pH acide à neutre, un rinçage frais et des produits scellants aident la cuticule à se resserrer. →

D'origine naturelle

Désigne des cosmétiques dont les formules reposent principalement sur des ingrédients végétaux ou d'origine naturelle. Des termes comme « d'origine naturelle » ou « naturel » ne sont pas protégés juridiquement — contrairement à la cosmétique naturelle certifiée par des labels comme NATRUE ou COSMOS. Un coup d'œil à la liste INCI et aux certifications révèle ce que contient vraiment le flacon. →

Densité capillaire

Le nombre de cheveux par surface de cuir chevelu — combien de cheveux vous avez, et non l'épaisseur de chaque cheveu. Une densité élevée donne un aspect fourni même si les cheveux sont fins. Densité et épaisseur sont souvent confondues, mais elles demandent des stratégies de soin et de coiffage différentes. →

Électricité statique

Cheveux qui se dressent et s'envolent quand les frottements — bonnets, écharpes en laine, brossage — les chargent en électricité. Dans l'air sec de l'hiver, la charge ne peut pas s'évacuer ; des cheveux de même charge se repoussent et se soulèvent. Soins hydratants, leave-in et une goutte d'huile dissipent la charge et replaquent les cheveux. →

Épaisseur du cheveu

Le diamètre d'un cheveu — de fin à moyen à épais. Les cheveux fins sont vite aplatis par les produits riches, tandis que les cheveux épais supportent des soins plus nourrissants. Un repère simple : si un cheveu se sent à peine entre les doigts, il est plutôt fin. →

Follicule pileux

La petite cavité du cuir chevelu où le cheveu se forme et s'ancre. Chaque follicule traverse indépendamment un cycle naturel de croissance, de transition et de repos. La forme et la taille du follicule déterminent si le cheveu pousse lisse ou bouclé, fin ou épais. →

Fourches

Pointes dédoublées qui apparaissent quand la cuticule protectrice de l'extrémité s'est usée et que la fibre se scinde. Une fois fourchue, la pointe ne se ressoude pas — on ne peut que la couper ; les soins ne font que lisser et sceller visuellement les pointes. Des coupes régulières, peu de chaleur et un brossage doux restent la meilleure prévention. →

Frisottis

Petits cheveux rebelles et ondulés qui donnent un aspect irrégulier et gonflé à la chevelure. Le cheveu est hygroscopique : par temps humide, il absorbe l'eau, gonfle et perd sa forme lisse — surtout quand la cuticule est rugueuse. Soins hydratants, huiles scellantes et séchage sans frottement limitent visiblement les frisottis. →

Glycérine

Un humectant éprouvé qui attire l'eau et la fixe dans le cheveu. Il assouplit les cheveux secs et soutient le ressort des boucles. Par air très sec, la glycérine doit être associée à un soin scellant pour que l'hydratation reste dans le cheveu. →

Gray blending (fondu du gris)

Une technique de coloration qui ne couvre pas totalement les cheveux gris mais les fond en douceur dans la couleur naturelle — par exemple avec de fines mèches ou des gloss transparents. La repousse paraît plus naturelle et la transition vers le gris assumé se fait progressivement. Idéal pour montrer son gris sans rupture brutale. →

Huile REJUVENIQE®

L'huile signature végétale de MONAT — un mélange de plus d'une douzaine d'huiles végétales autour de l'huile d'abyssinie (Crambe Abyssinica Seed Oil). Elle enveloppe le cheveu d'un film particulièrement léger et non gras, lisse la surface et apporte brillance et souplesse sans alourdir. Elle s'utilise en soin avant-shampoing ou goutte à goutte en touche finale sur les pointes. →

INCI

La « International Nomenclature of Cosmetic Ingredients » — la liste standardisée des ingrédients présente sur chaque cosmétique. Les ingrédients sont classés par concentration décroissante ; les noms latins de plantes suivis de « Oil » ou « Extract » signalent les ingrédients botaniques. Un nom compliqué n'est pas forcément mauvais : Sodium Cocoyl Glutamate, par exemple, est un tensioactif doux à base de coco. →

Kératine

La protéine structurelle dont le cheveu est principalement constitué. Sa structure fibreuse à ponts soufrés donne au cheveu résistance et élasticité. Chaleur, UV et traitements chimiques peuvent endommager la kératine — le cheveu mouillé y est nettement plus vulnérable que le cheveu sec. Les soins à la kératine hydrolysée peuvent lisser la surface du cheveu et renforcer son toucher. →

Masque capillaire

Un soin intensif aux agents conditionneurs plus concentrés qu'un après-shampoing. Il agit en quelques minutes et rend les cheveux secs ou fragilisés nettement plus souples — le laisser toute la nuit n'apporte guère plus. En repère : environ un masque par semaine suffit pour des cheveux normaux ; le masque ne remplace pas l'après-shampoing, leurs rôles diffèrent. →

Panthénol

Aussi appelé provitamine B5 — un actif polyvalent qui fixe l'hydratation et assouplit les cheveux. Il peut pénétrer dans la tige capillaire, améliore le démêlage et donne aux cheveux fins un peu plus de tenue et de corps. Dans les soins du cuir chevelu, le panthénol est apprécié pour sa sensation agréablement apaisante.

Parabènes

Une famille de conservateurs qui protègent les cosmétiques des germes et des moisissures. Dans l'UE, ils sont autorisés dans des concentrations maximales définies ; certains parabènes sont interdits. Beaucoup de marques y renoncent néanmoins et affichent « sans parabènes » — des systèmes de conservation alternatifs assurent alors la protection du produit.

Phase télogène

La phase de repos naturelle du cycle de vie du cheveu : après la phase de croissance (anagène) et une courte transition (catagène), le follicule se repose quelques mois avant que le cheveu ne tombe et qu'un nouveau pousse. Chaque follicule suivant son propre rythme, perdre environ 50 à 100 cheveux par jour est normal. Certaines étapes de vie, comme les mois qui suivent un accouchement, peuvent faire passer temporairement plus de follicules en phase de repos en même temps. →

Phtalates

Plastifiants chimiques autrefois utilisés en cosmétique, par exemple comme solvants dans les compositions parfumées. Plusieurs phtalates sont interdits dans les cosmétiques de l'UE. « Sans phtalates » est donc avant tout une promesse de transparence — indiquant que même les sources cachées, comme les mélanges de parfum, s'en passent.

Plopping

Une technique de séchage pour boucles et ondulations : les cheveux mouillés, chargés en produits, sont enveloppés tête en bas dans un t-shirt en coton ou une serviette microfibre. Les boucles sèchent compactées et en forme — ce qui favorise des boucles bien dessinées et réduit les frisottis. Après 15 à 30 minutes, on retire le tissu et on termine le séchage à l'air libre ou au diffuseur. →

Porosité des cheveux

Décrit la facilité avec laquelle le cheveu absorbe et perd l'hydratation — selon que la cuticule est plus ou moins resserrée. Les cheveux à faible porosité absorbent lentement les produits et préfèrent les textures légères ; les cheveux très poreux (souvent décolorés ou abîmés) absorbent vite mais perdent l'hydratation tout aussi vite. Connaître sa porosité rend le choix entre protéines, hydratation et soins scellants bien plus précis. →

Protection thermique

Un spray ou une crème à appliquer avant le sèche-cheveux, le lisseur ou le fer à boucler. Des agents filmogènes ralentissent le transfert de chaleur vers le cheveu et réduisent les frottements — ils atténuent les dommages liés à la chaleur sans les empêcher totalement. À savoir : le cheveu mouillé est bien plus sensible à la chaleur que le cheveu sec, donc pré-séchez toujours bien avant les appareils chauffants. →

Protéines hydrolysées

Protéines (par ex. de blé, riz ou soie) fractionnées en éléments plus petits pour agir sur le cheveu. Les fragments très petits peuvent pénétrer dans la tige et soutenir élasticité et ressort ; les plus grands forment un film lissant en surface. En excès, ils rendent le cheveu raide et paille — l'équilibre avec l'hydratation est essentiel. →

Reflets jaunes

Reflet jaunâtre indésirable dans les cheveux gris, blancs ou décolorés. Il apparaît sous l'effet des UV, des résidus de produits, des minéraux de l'eau ou de l'environnement — sans mélanine, aucun pigment ne masque cette coloration. Les shampoings violets neutralisent optiquement le jaune selon le principe des couleurs complémentaires. →

Relipidation

Le fait de restituer les lipides (corps gras) que le lavage retire aux cheveux et au cuir chevelu. Huiles, beurres et agents conditionneurs enveloppent le cheveu, retiennent l'hydratation et le gardent souple. Les cheveux secs et les cheveux lavés fréquemment ont particulièrement besoin d'une bonne relipidation. →

Sébum

Le corps gras naturel produit par les glandes situées à chaque follicule pileux. Il protège le cuir chevelu et les racines, les garde souples, et explique pourquoi les cheveux finissent par paraître « gras ». La quantité produite dépend surtout des hormones et de la génétique — des lavages fréquents ne « dressent » pas le cuir chevelu à en produire moins. →

Silicones

Ingrédients filmogènes (par ex. la diméthicone) qui enrobent le cheveu et apportent immédiatement brillance, douceur et facilité de coiffage. Ils n'« étouffent » pas le cheveu — mais les variantes difficiles à rincer peuvent s'accumuler, surtout dans les routines sans sulfates. Les silicones hydrosolubles se rincent facilement ; qui les évite totalement retrouve une sensorialité proche avec des huiles végétales légères comme l'huile d'abyssinie. →

Soin à rincer

Produits de soin comme l'après-shampoing, que l'on rince après un court temps de pose. Ils lissent la cuticule, facilitent le démêlage et rendent les cheveux souples sans les alourdir durablement. On les applique sur les longueurs et les pointes, pas aux racines. →

Soin hydratant

Soin qui apporte de l'eau au cheveu et l'y retient — grâce à des humectants comme la glycérine ou le panthénol, associés à des agents scellants comme les huiles. Un cheveu bien hydraté est souple, brillant et plus facile à coiffer. Les cheveux secs, frisottés ou fragilisés en profitent le plus. →

Soin sans rinçage (leave-in)

Un soin qui reste dans les cheveux après le lavage, sans rinçage — en spray, crème ou sérum. Les soins sans rinçage nourrissent tout au long de la journée, facilitent le démêlage et protègent les longueurs des frottements et du dessèchement. Règle de superposition : de la texture la plus légère à la plus riche — d'abord le leave-in aqueux, puis la crème, l'huile en dernier. →

Squish to condish

Une technique d'application de l'après-shampoing pour boucles et ondulations : le soin est pressé dans les cheveux très mouillés avec beaucoup d'eau — par des mouvements de « pompage » vers le cuir chevelu, au son caractéristique. L'eau pénètre dans le cheveu avec le soin et les boucles se regroupent en mèches définies. Selon le type de cheveux, on rince ensuite brièvement ou pas du tout. →

Sulfates

Agents lavants très moussants présents dans de nombreux shampoings, comme le sodium lauryl sulfate (SLS) et le plus doux sodium laureth sulfate (SLES). Ils nettoient en profondeur mais peuvent retirer trop de lipides aux cheveux secs, bouclés ou colorés. Les shampoings sans sulfates misent sur des tensioactifs plus doux comme le coco-glucoside — ils moussent moins mais lavent tout aussi sûrement. →

Tensioactifs

Les agents lavants des shampoings : leurs molécules lient le gras à l'eau, permettant de rincer sébum, sueur et résidus de produits. Ils vont des sulfates au fort pouvoir nettoyant aux tensioactifs doux à base de sucres et d'acides aminés comme le coco-glucoside ou le sodium cocoyl glutamate. La bonne puissance dépend du cuir chevelu, du type de cheveux et de la fréquence de lavage. →

Types de boucles (2a–4c)

Un système répandu de classification des textures : le type 2 (a–c) désigne les ondulations, le type 3 les boucles, le type 4 les boucles très serrées et les coils — plus le chiffre et la lettre montent, plus le motif est marqué. Plus la boucle est serrée, plus le cheveu tend à être sec, car le sébum descend difficilement le long de la spirale. Connaître son type aide à choisir ses produits, mais reste un repère : beaucoup de chevelures combinent plusieurs motifs. →

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